
Yeast
発酵に使う酵母の株(ビール酵母か蒸留用酵母か、単一株か複数株か)によって生まれる香気成分の種類が変わる。
ウイスキー用の酵母は主にサッカロミセス・セレビシエ(パン・ビール酵母と同じ種)の蒸留専用株が使われ、アルコール収量を重視する株と、フルーティーな香気成分(エステル類)を多く生む株とでは、同じ大麦・同じ蒸留器を使っても最終的な酒質の香りの方向性が変わる。近年は、伝統的に単一の蒸留用酵母株のみを使ってきた大手メーカーに対し、複数の酵母株をブレンドしたり、あえてビール酵母を併用したりして、より複雑でフルーティーな香りを狙う蒸留所も増えている。酵母は発酵の主役でありながら、蒸留・熟成ほど注目されてこなかった工程だが、近年は「酒質設計の隠れた変数」として蒸留所が個別にこだわりを持ち始めている領域である。

同じ麦芽・同じ酵母でも、ウォッシュバックで48時間寝かせるか100時間寝かせるかで、穀物っぽい酒にもトロピカルフルーツのような酒にもなる。その分かれ道を、酵母と乳酸菌のバトンタッチという視点から解き明かす。

スーパーでも見かけるフォアローゼズ。イエロー・ブラック・シングルバレル・スモールバッチ……種類が多くて迷いがち。キリンが育てた日本でおなじみのバーボンを、10のレシピと選び方まで整理します。

ジャックダニエルのラベルに書かれた「Sour Mash」。サワー=酸っぱい、ではない。前回の蒸留後に残る酸性の液を継ぎ足して発酵を安定させ、味をそろえる——二世紀にわたるアメリカンウイスキーの知恵を読み解く。

麦や樽ほど語られないが、発酵で働く「酵母」もウイスキーの香味を左右する。蒸留すれば消えると思われがちな酵母の役割を、スコッチの標準株、フォアローゼズの10レシピ、日本の自社酵母、そして最新研究から読み解く。

世界一売れるバーボン、ジムビーム。その裏には禁酒法で全てを失い、69歳で蒸留所を120日で建て直した男の物語がある。ビーム家七代・200年以上の歴史と、キャデラックで運ばれた酵母の逸話をたどる。

黄色いラベルのバーボン、フォアローゼズ。「四輪のバラ」に秘めたプロポーズ伝説から、禁酒法を生き延びた強かさ、シーグラム時代の転落、そして日本のキリンによる再生まで、一杯の背景をたどる。

同じ発酵槽でも、木製とステンレスでウイスキーの味は変わるのか。木桶が棲まわせる乳酸菌と長時間発酵の関係、ステンレスの合理性、そして「木だから美味い」とは限らない理由を、事実と諸説を分けて解説する。

どちらもケンタッキー州ローレンスバーグ、車で10〜15分の距離にある二軒。それでも造りは正反対だ。バーボンのレシピを一つに絞るワイルドターキーと、10の原酒を混ぜ分けるフォアローゼズ。違いの理由と選び分けを整理する。

ウイスキーの香りは樽と蒸留で決まる、と思われがちだ。だが糖化槽で取り出す麦汁が澄んでいるか濁っているかで、果実味に寄るかナッツ感に寄るかが変わる。見学では素通りされがちな工程を、経験則と最新の実験データから追う。

世界でもっとも多く飲まれている蒸留酒は、ウイスキーでもウォッカでもなく中国の白酒。麦芽を使わない糖化、水を張らない発酵、穀物ごとの蒸留、木樽を使わない熟成——伝統的な白酒とウイスキーが分かれた四つの道をたどります。

スコッチでは当たり前の「原酒の交換」が、日本には根づかなかった。だから幅は一つの敷地の中で作られた。その前提が2015年、秩父とマルスのあいだで熟成前のまま入れ替わった原酒から動きはじめる。

市販ウイスキー14本を官能評価と化学分析にかけ、マンゴー香の弱い一本に加えて確かめる。そうして挙がった三つは、アルデヒド二つとアセタール一つだった。どれも単体では、誰も「マンゴー」とは呼んでいない。